10 essential types of men’s shoes 鞋櫥必備之十

有說，腕表之外，皮鞋是判定男士著裝品味的要點，能直接體現出男士的涵養。 事故，男人買鞋有理，配搭替換固之然，技術上亦大有文章，而時間則是關鍵。要延長皮鞋壽命，在穿著後必須預留最少一天時間讓其散濕和回復原形；不然，皮革纖維會受損，容易發霉，最多只能穿半年（打理得宜的皮鞋基本可穿三年）。換言之，皮鞋需打理，理得好與不好，藉此就能看出一個男人的生活習性，明顯是騙不了誰的事。 又事故，男士的鞋櫥必備幾雙，好替換。至於買甚麼鞋款最好，甚麼是正式、百搭又能穿出品味，就是今次欄目要說的。 關於牛津 皮鞋之歷史源遠流長，近代較廣為人知的也要追溯到十七世紀初，當時行軍男人以牛皮革用作保護雙足及小腿，故皮鞋之雛型大多被認為是皮靴，其中又以大不列顛的威靈頓長靴（Wellington）及普魯士的布魯徹爾半統靴（Blucher）最廣為人知。然而，因為款式笨重過時，到二十世紀初便被較輕便的皮鞋如牛津鞋（Oxfords）、孟克鞋（Monk）所取代，一直到現在依然是男士著裝的必備鞋款。 牛津鞋起源自蘇格蘭和愛爾蘭，為早在十七世紀後期由牛津大學學生引進英國的製服鞋（formal shoe），至二十世紀幾近全城普及。因為是英式，過去，牛津鞋都以硬身挺拔的姿態出現，基本要用厚重的牛皮革製作，鞋底與鞋幫之間亦要有鞣製過的粗折縫，鞋面多數是黑或啡色的素面（Plain toe），然而流傳至今，已先後出現多個式樣，比方橫飾鞋（ Plain cap-toe ，又稱 Straight tip ）、翼紋鞋（Brogue，美國人稱 Wing tip ）、鞍形鞋（ Saddle ），皮料也有?皮、合成皮等。 當然，單看鞋面，並不能分辨出牛津鞋，得看襟片。牛津鞋的最大特色是封閉式襟片（enclosed lacing），即是側邊鞋翼向前延伸成為鞋面上的一部分，當用鞋帶綁緊時，鞋翼會密合成為一整塊鞋面：相反，鞋翼是以另一塊皮革綴在鞋面之上的，即開放式襟片（open lacing），則稱為德比鞋（Derby，又稱舊時的Blucher），屬非正式的皮鞋款。 翼紋鞋 Brown Wing tip Brogue 牛津鞋的一種，在鞋頭的部分飾上了 W 型的翼紋，並綴有大量裝飾性的鞋孔（brogue，本是農夫為增加皮鞋透氣度而進行的實用性設計），鞋楦和鞋身兩側亦時會做出如雕花般的翼紋，沒有橫飾鞋和素面鞋的正式，卻可配搭正裝西服。 Gaziano & Girling vintage chestnut wingtips $9,000 (from The Armoury) 橫飾鞋 Black Plain Cap-toe Oxford 鞋頭的部分加了一條簡單的橫飾，稱為橫飾鞋，比素面鞋又多了幾分古典味。橫飾鞋在搭配上是一種比較安全的款式，可搭配正裝西服和禮服。 Gaziano & Girling black captoe oxford's $9,000 (from The Armoury) 鞍形鞋Saddle Oxford 因為從鞋翼向兩側往下延伸縫製了一片皮革，像馬鞍一般披在鞋子的兩側，故又稱鞍形鞋；這後來卻演繹成一種雙色雙質的變化做法，比較休閒，是高爾夫球鞋上常見的設計。 軟皮鞋Moccasin 北美印第安人穿的鹿皮軟皮鞋，鞋底用一塊皮革包裹製成，然後翻向上形成鞋面的部分，故鞋面至鞋身位置會有接合的手縫線。 (from left) Tassels natural chromexcel loden green saddle Oxford's $4,800 Car Shoe suede moccasin in navy $tbc 慵懶之輩 除了Oxford之外，皮鞋還大抵可分成另外三類：懶佬鞋（Loafer）、孟克鞋（Monk）和德比鞋（Derby）。 先說懶佬，其實是Moccasin的進化版，起源自三十年代的挪威，是漁民在休漁期時賴以為生的產業。他們參考北美印第安人所穿的軟皮鞋，用軟身鹿皮革製作出矮筒、無鞋帶、易穿脫的皮鞋，出口至歐洲國家販賣，卻輾轉回流到美國大陸，並旋即在當地帶起了潮流。不久，同樣來自美國的Spaulding家族便根據這Slip-ons設計改良成Loafer，自此成為男士鞋櫃裡不可缺少的重要鞋款。 雖說是進化版，而且鞋面亦同時有折縫細節，但嚴格來說，Moccasin不等同Loafer，分別在於鞋底。前者的鞋底由皮革包裹製成，沒有鞋?高度；後者則鑲縫有鞋?。以舒適論，Loafer會比Moccasin好，因為鞋?可以令足部前後存在兩厘米的高度差距，步行會更舒服；而且用以製作Loafer的皮革選擇較多，軟硬程度亦不同，?皮、牛皮、羊皮、合成皮等都是常見用料。Loafer的款式亦夠多，如Penny Loafer、Gucci Loafer、Tassel Loafer，甚至有參考牛津鞋形式去製作的Dress Loafer。 (from bottom) Saint Crispin's tan suede hand-welted tassel loafers $13,500 (from The Armoury) Tod's wine calf leather fringe loafers $tbc 孟克與德比 在鞋帶設計還沒流行的十七世紀以前，皮帶扣設計的鞋款，即孟克鞋（Monk），是非常普遍和流行的，是男鞋史上最悠久的短筒皮鞋類，當中又分雙扣環（Double Monk Strap）及單扣環（Single Monk Strap）兩款。前者一般來說是在較正式的場合穿著。雖然自Oxford流行起來之後，Monk便成為次選，原因當然關乎一條可以隨意鬆緊的鞋帶，然而在今時今日的英國，Monk shoe依然十分流行，尤其是需要穿著正式西裝的場合，更為普遍；那是為甚麼，就不用多說了。 至於德比鞋（Derby shoe），如前文所說，是一種具有開放式襟片（open lacing）的皮鞋，嚴格來說是種休閒鞋款，多配搭牛仔褲或chino。不過因應不同的物料和顏色，例如黑色的漆皮或牛皮，配襯休閒西裝還不錯。 孟克鞋Monstraps 德比鞋Derby (from top) Saint Crispin's navy suede hand-welted double monkstraps $13,500 (from The Armoury) Saint Crispin's Brown Hand-Welted 1-Eyelet Derby $13,500 (from The Armoury) 正裝皮靴 Dress Boot Tod's calf leather strap dress boots $tbc 腳踝以上 長久以來，皮靴都被視作為工作鞋款，其實不然，尤其在六十年代後，皮靴更一度成為明星追捧的大熱鞋款。坊間的皮靴款不少，如正裝皮靴（Dress boot）、短皮靴（Ankle boot）、卻爾西短靴（Chelsea boot）、沙漠靴（Desert boot）、查卡靴（Chukka boot）等。然而，若要配襯西裝的話，基本上只有Dress boot及Chelsea boot可以。前者可以是鞋帶設計，或是套頭款式，有些會在腳踝位置綴有皮帶扣，令鞋面不會因走路而變形。後者則在鞋身外側設計成拉鏈或加橡皮筋開口的套腳素面款式，鞋形偏修長，適合配修身的服飾。至於Ankle boot，接受程度則比較大，只要皮革用料夠細緻，配襯西裝大都不是問題，唯要注意鞋翼到鞋身位置是open lacing還是enclosed lacing去決定是正式與否 。 短靴 Ankle boot 沙漠靴 Desert boot Saint Crispin's green hand-welted ankle boots $13,500 (from The Armoury) Bontoni suede desert boots in navy $tbc (from Tassels) 總括而言，只要把握一個原則：愈正式的服飾打扮，如禮服、深色西裝，應搭配鞋面簡單、黑色的皮鞋；比較休閒的著裝，如淺灰色、單件西裝外套等，則可選擇搭配較隨意的皮鞋款，啡色、鞋面雕紋較繁複的，總沒錯。■ text | Sam | photo | Ming Chan